«Черная икра - советский деликатес. Зернистая и паюсная»

«Икру зернистую и кетовую подавать в икорницах, - учила хозяек советская кулинарная книга. – Отдельно дать мелко нарезанный зеленый лук. Икру паюсную можно положить в икорницу или на тарелку в виде продолговатого брусочка, украсть ветками зелени петрушки, гарнировать лимоном, нарезанным дольками, и отдельно подать сливочное масло». В этом смысле многие вспоминают о варварском поведении иностранных туристов, которые, дорвавшись до вожделенных и при этом дешевых продуктов – черной икры и черного хлеба, - мазали одно на другое и поглощали с видом немыслимого блаженства на лице.

Каждый советский человек прекрасно знает, чем различаются между собой виды черной икры: у зернистой икринки хорошо отделяются друг от друга, паюсная делается из жирных сортов севрюги. 

Черная икра долго не была дефицитом и при этом оставалась знаковым продуктом в судьбах многих советских людей. Вот, Андрей Макаревич, попав на закрытый прием в высших эшелонах власти, увидел, как сильные мира сего закусывают коньяк паюсной черной икрой, которую в лучших традициях советского кулинарного этикета мажут на ломтик лимона. Вот Андрей Кончаловский, новоявленный безработный американец, приторговывает в Голливуде паюсной и зернистой. Это потом, в семидесятых-восьмидесятых, когда осетровая черная икра идет, в основном, на экспорт, мы станем размазывать три икринки по куску хлеба.  А до того банка черной икры запросто может заваляться в холодильнике, и женский журнал дает ценный совет: «Икра – кетовая, паюсная, зернистая – долго не засохнет, если вы в банку с икрой сверху нальете тонкий слой растительного масла и плотно закупорите ее».





Наталья Вишнякова